ThaiMTB.com

ที่สุดขอยคำถามยอดฮิตเรือ่งการเลือกไซส์เฟรมและการเซ็ทอัพรถเสือหมอบสำหรับมือใหม่ มือเก่า มือกลาง มือดี มือแรง มือปลาหมึก ทุกๆสัปดาห์จะมีคำถามแบบนี้มาเสมอๆ และทุกกระทู้ขายเฟรมเสือหมอบจะต้องมีคำถามควบคู่เสมอๆว่า "ผมสูง 170 จะขี่ได้มั้ย" ต่อไปนี้คือการใช้งานเวปไซท competitivecyclist หนึ่งในเวปที่สร้างระบบการวัดตัวและระยะการเซ็ทอัพรถมาให้เราใช้งานแบบครบวงจรแบบง่ายๆที่บ้าน อาศัยเพียงเครือ่งมือวัดนิดหน่อย คนรู้ใจช่วยวัด และ .... คอมพิวเตอร์ (ซึ่งคงไม่ยากหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่ แสดงว่าคุณมีหนึ่งในสามอุปกรณ์หลักในการวัดตัวแล้ว!!)

เริ่มต้นด้วยการใส่ URL หรือ ที่อยู่เวปไซท์ลงไปในช่องของ browser ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น IE, Firefox, Safari ทุกอย่างใช้งานได้ไม่มีปัญหาหครับ เพียง copy ตรงนี้ไป

http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO

อย่าลืมเปิดหน้าต่างใหม่ก่อนนะครับ อย่าใส่บนหน้าต่างนี้ เดี๋ยวจะโบกมือลาหน้าเวป ThaiMTB ไปซะก่อน

จากนั้นจะได้หน้านี้มาครับ ยังไม่ต้องสนอกสนใจอะไรมากมายนัก มองไปที่ด้านขวาล่างจะมีช่องให้เรากรอกข้อมุลเบื้องต้นลงไป ก็จัดการกรอกตามลำดับเสียให้เรียบร้อยครับ อันแรกคือ เพศของผู้ขี่ มีชายและหญิง ไม่มีอีแอบให้เลือกนะครับถ้าจิตใจและร่างกายไม่สามัคคีกันเลือกเพศขอให้เลือกตามร่างกายเป้นหลักครับ อีกอันคือเลือกมาตราวัด เลือกระบบเซ็นติเมตร(เมตริกซ์) หรือระบบนิ้ว-ฟุต(อิมพีเรียล)



เสร็จแล้วกดปุ่ม start ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวัดตัวอย่างละเอียดครับ คำแนะนำของทางเวปนั้นย้ำว่าแต่ละข้อมุลควรวัดหลายๆรอบแล้วนำค่าที่ได้มาเฉลี่ยกัน ยิ่งละเอียดยิ่งดี ยิ่งแม่นยำยิ่งได้ระยะถูกใจกันได้ ทางเวปพบว่าส่วนมากจะไม่สำเร็จสมใจก็เพราะวัดแล้วคลาดเคลื่อนครับ ดังนั้นหาคนมาช่วยวัดซักคนก็ดีครับ วัดหลายๆรอบเอาชัวร์ใว้ก่อน



เอาล่ะครับ ช่องแรกแรกนี้คือขั้นตอนการวัดระยะ inseam หรือระยะขาด้านใน คำแนะนำก้คือให้ใส่กางเกงปั่นจักรยาน(หรือแก้ผ้าซะ) เท้าเปล่านะครับยืนแยกเท้าซัก 8 นิ้ว(20เซนต์)หันหลังชิดกำแพงมาร์คจุดตำแหน่งส้นเท้าและจุดตรงเป้า(ผมเอาสมุดซักเล่มมาเสียบเข้าหว่างขาซะแล้วมาร์คที่สันสมุดด้านติดเป้าตรงกำแพง) จากนั้นวัดระยะจากจุดแรกถึงจุดที่สอง **ห้ามเอาระยะจากกางเกงขายาวมาวัดนะครับ ระยะพวกนั้นจะสั้นกว่าระยะขาจริงสองนิ้ว!!

กดปุ่ม next step สู้หน้าต่อไปครับ



trunk หรือระยะตัวช่วงบน นั่งบนเก้าอี้(หรือพื้นแต่ต้องนั่งหลังตรงนะครับ) หลังตรงชิดผนัง ต้องให้แน่ใจว่าตั้งแต่ก้นจนถึงตลอดทั้งแผ่นหลังแนบผนังเอาใว้ จากนั้นมาร์คที่ระยะความสุงของกระดูหัวไหล่ช่วงที่ไหปลาร้าเรามาชนกับหัวไหล่นั่นล่ะ วัดตั้งแต่เก้าอี้(หรือพื้น)ดิ่งมาที่ระยะนี้ วัดสองข้างแล้วเฉลี่ยมาใส่นะครับ ใส่แล้วกด next step สู้ช่องต่อไป



forearm หรือแขนท่อนล่าง อันนี้วัดง่ายหน่อยครับ กำปากกาเมจิกซักแท่งเอาใว้ในอุ้งมือ กำให้มันตั้งฉากกับแนวแขนเรานะครับจากนั้นนั่ง(หรือยืนก็ได้)สบายๆงอศอกเป็นมุมแาก วัตถุที่กำควรชี้ชื้นฟ้า วัดจากกุ่งกลางของเจ้าวัตถุถึงกุ่งกลางของข้อต่อข้อศอกเรา นั่นล่ะครับ กรอกลงไปแล้วไปต่อขั้นต่อไปกันเลยดีกว่า



arm หรือความยาวแขน ยังคงกำแท่งปากกาแท่งเดิมนั่นนะครับ แต่ทีนี้ยืดแขนไปด้านหน้าให้สุดแขน อย่าให้ไหล่เอี้ยวไปด้วยนะครับ ถ้านั่งติดผนังก็ให้แผ่นหลังแปะผนังเอาใว้ให้มั่นทั้งสองด้าน วัดจากกุึ่งกลางแท่งเดิมมาที่ตรงรอยต่อกระดูกแขนกับหัวไหล่ วัดสองข้างเฉลี่ยแล้วกรอกลงไปในช่องต่อไป แล้วกด next ครับ



thigh หรือความยาวขาท่อนบน นั่งบนเก้าอี้ที่เมื่อนั่งแล้วขาเราจะห้อยลงมาทำมุมฉาก นั่งให้หลังชิดกำแพงตลอดตั้งแต่บั้นท้ายจนท่อนบนครับ วัดระยะจากผนังจนถึงสะบ้าเข่าด้านหน้าสุด วัดแล้วเฉลี่ยสองข้างมาลงในช่องต่อไปได้เลยครับ



lower leg แปลตรงตัวครับ ขาท่อนล่าง นั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมนะครับ นั่งให้ขางอทำมุมแากสบายๆเอาหนังสือปกแข็งซักเล่มมาวางบนเข่าทั้งสองข้าง(เล่มเดียวนั่นล่ะครับแต่วางบนขาสองข้าง) วัดจากพื้นจนถึงระดับของสมุดเล่นนี้ หาสองข้างแล้วเฉลี่ยนะครับ จากนั้นใส่ลงไปในช่องเลยครับ



sternal nortch หรือระยะช่วงตัวท้งหมด ยืนหลังตรงติดผนังแล้วหาตำแหน่งกุ่งกลางที่ไหปลาร้าสองข้างวิ่งมาชนกัน ตรงนั้นคือยอดของกระดูกหน้าอกพอดีๆครับ วัดจาดตรงนี้ลงไปถึงพื้นดิ่งลงไป นี่คือระยะของความยาวตั้งแต่ขาถึงช่วงตัวเราทั้งหมดครับ กรอกแล้วไปสู่ช่องสุดท้ายกันเลยครับ



อันสุดท้ายไม่ต้องบอกมากครับ ความสูงครับ ความสุงทั้งตัวไม่รวมเส้นผมครับ เมื่อกรอกแล้วกดปุ่มได้เลยครับ เข้าสู่หน้าต่อไปที่เรารอคอย



นี่คือผลสรุปรวมของค่าทั้งหมดที่เราได้มาครับโดยทางระบบจะคำนวนระยะทั้งหลายออกมาในรูปแบบของ frame geometry หรือ มิติของเฟรมที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ทันที เพื่อความเข้าใจง่ายๆของคนหมู่มาก ผมจะอธิบายคำต่างๆง่ายๆดังนี้ครับ

seat tube range c-c
ระยะความยาวท่อนั่งวัดจากกุ่งกลางกระโหลก ไปจนถึงกึงกลางของแนวรอยต่อท่อนั่งและท่อบน
seat tube range c-t
ระยะความยาวท่อนั่งวัดจากกุ่งกลางกระโหลกไปจนถึงยอดสุดของท่อนั่ง
top tube range
นี่คือระยะที่สำคัญที่สุดสำหรับขนาดเฟรมครับ !! ค่าที่ได้นี้ไม่ใช่การวัดขากกุ่งกลางท่อคอไปหากึ่งกลางท่อนั่งดื้อๆนะครับมันคือค่า effective top tube หรือ horizental top tube พูดง่ายๆคือค่าท่อบนวัด"ชนาน"พื้นแบบท่อบนเสือหมอบแบบเก่า ไม่ใช่การวัดตามแนวเฟรมโสลปครับ
stem length
ความยาวเสต็ม
bb-saddle position
ระยะจากกึ่งกลางกระโหลกไปจนถึงบนสุดของเบาะนั่ง อย่าลืมว่าบันได คลีท และเบาะต่างๆมีค่าคาดเคลื่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่าที่ได้นี้มีระยะคลาดเคลื่อนได้ถึง 2 เซนต์ฯ ครับ ทางออกคือ.... ลองหาตามทฤษฏีท่าปั่นที่ดีอีกครั้งดีกว่าครับ
saddle-handle bar
ระยะจากเบาะถึงแฮนด์ วัดจากจมูกของเบาะไปจนถึงขอบท่อแฮนด์ด้านใกล้ตัว ค่านี้สำหรับการวาง CG หรือจุดศูนย์ถ่วงที่เหมาะสมบนจักรยานคัรบ
saddle set back
เป็นระยะที่สำคัญสำหรับการออกแรงอย่างมีประสิทธิภาพครับ วัดโดยการทิ้งลูกดิ่งจากจมูกของเบาะไปดุว่าเบานั้นอยู่ห่างจากกึ่งกลางของกระโหลกมากน้อยเท่าใด(กติกา UCI มีระบุขอบเขตุนี้ใว้ด้วย!!)

เอาล่ะครับ มาดุคำจำแนกประเภทของการเซ็ทรถกันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะนำค่าต่างๆพวกนี้ไปใช้งานเพื่อพิจารณาหาเฟรมและเซ็ทรถให้เหมาะสมกับตัวเรากันต่อไปครับ นอกจากเซ็ทรถให้เหมาะกับ"คนขี่"แล้ว ยังต้องเซ็ทรถให้เหมาะกับ"การขี่" อีกด้วยครับ ทางเวปไซท์ได้จำแนกการเซ็ทอัพรถเอาใว้สามแบบดังนี้ครับ

Competitive Fit
คือการเซ็ทรถที่เป็นค่าที่ได้จากประสบการณ์ของเวปไซท์ที่ได้มาจากการสังเกตุและมองดูลูกค้าที่มองหารถที่แรง ก้าวร้าว ดุดัน ซึ่งรถที่เซ็ทมาจากโรงงานในสมัยนี้ระดับบนๆมักจะมากับการเซ็ทรถแบบนี้ทั้งนั้น ท่าทางการขี่ที่ลู่ลม ก้มต่ำ แฮนด์ต่ำทิ้งน้ำหนักลงบนมือมากกว่าบนเบาะคือท่าทางที่ได้จากการเซ็ทอัพรถแบบนี้ครับ บางครั้งระดับเบาะและแฮนด์อยู่ห่างกันถึง 10 เซนต์ฯทีเดียว การเซ็ทอัพแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีความยืดหยุ่นของร่างกายที่ดี สามารถทนต่อการคุดคู้อยู่บนเฟรมเล็กๆได้นาน ดังนั้นในทางกลับกัน หากไม่ใช่นักปั่นระดับเข้มข้น บางครั้งท่าปั่นแบบโปรเช่นนี้ก็คือนรกบนเบาะจักรยานที่ระยะยาวนานกว่า 6 ชั่วโมง !!

The Eddy Fit
ชื่อนี้มาจากท่าปั่นของนักปั่นในตำนานอย่าง Eddy Merckx หรือรู้จักกันดีในฉายา "ฮาร์นิบาล" นักปั่นเลือดเดือดโหดร้ายเกมส์ร้อนแรงจากยุค 70s-80s ดังนั้นไม่เกี่ยวกับความเร็วนะครับ !! คนมักจะเข้าใจว่าการเซ็ทแบบโปรแบบแรกให้ความเร็วสุงที่สุด ทว่าถ้าเป็นแฟนจักรยานรุ่นเก๋ากว่านั้นคงจะพอนึกออกว่าตาเอ็ดดี้แกไม่ได้ปั่นหวานเย็นอืดอาดแต่อย่างใดเลยครับ แต่เพราะกาลเวลาผ่านไป นักแข่งสมัยใหม่ได้รับรถที่สบายขึ้นจึงยอมเสียความสบายในท่าทางการปั่นไปให้กับการออกแรงที่มีประสิทธิผลสูงสุด อย่างไรก็ดี ในการแข่งทัวร์ยาวๆโหดๆ นักแข่งจำนวนหนึ่งฏ็ยังคงพบว่าภาพลักษณ์ท่าปั่นแบบยุค 70s นั้นดูจะเหมาะสมกว่า มีรายละเอียดเชิงลึกที่ทางเวปเค้าอธิบายแต่ขอยกไม่แปลแล้วกันครับ สรุปง่ายๆว่า อาจจะลำบากหากจะหาเฟรมสมัยใหม่ที่สามารถเซ็ทอัพแบบนี้ได้"สมบูรณ์"แบบเหมือนเฟรมยุคนั้น ทว่า ต่างคนต่างมีระยะที่ต่างกันครับ ไม่แน่ว่าเฟรมที่ออกแบบมาสมัยใหม่บางรุ่น บางพวก บางยี่ห้อ อาจไปตกหล่นอยุกับร่งกายของใครซักคนที่เหมาะอย่างไม่น่าเชื่อที่จะนำมาเซ็ทรถแบบนี้ ย้ำนะครับ ไม่ได้แปลว่าขี่ยบายแล้วจะช้า แต่มันคือ"สไตล์การขี่" ในเชิงลึกการออกแรงขี่ในยุค 70s กับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ

The French Fit
การเซ็ทรถแบบนี้ใช้แนวคิดตรงกันข้ามกับแบบแรกครับ คือมุ่งเน้นที่ความทนทานในการปั่นมากกว่า เฟรมใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเหมาะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่า"ไปช้า" บนเส้นทางยาวๆขี่กัน 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง คนที่เซ็ทรถแบบแรกกะว่าจะไปเร็ว สุดท้ายบั้นปลายจะแป้กและแผ่วตรงกันข้ามกับคนที่เซ็ทรถแบบนี้จะรักษาระดับได้ง่ายกว่า เหตุผลง่ายๆก็เพราะการเซ็ทแบบแรกนั้นเซ็ทรถให้สามารถนำไปกระชาก ไปยิง ไปไล่ได้อย่างสนุกสนานมันส์เท้า แต่แบบที่สามนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางแบบ"คงที่" อาจสปรินท์ไม่ดีแต่จะสามารถรักษาความเร็วไปเรื่อยๆบนทางไกลได้ รถอาจดูไม่สวยงามดุดันนัก แต่หากคุณเป็นนักปั่นรถเสือถนนที่ไม่สนใจสายตาคนมอง ไม่สนใจอยากยิงก็ยิงไป เดี๋ยวอีกครึ่งวันเจอกันแถวๆเส้นชัยหรือจุดหมายปลายทาง นี่คือการเซ็ทรถที่เหมาะมากๆครับ อย่าลืมว่า ต่อให้แข็งแรงแค่ใหน แต่ถ้า"ความล้า"มาเยือน ไม่เหนื่อยก็ทรมานไม่หมดแรงก็ไม่อยากออกแรงแล้วนะครับ

อันนี้ผมขอเสริมเองอีกประเด็นว่า .... สมัยนี้บริษัทรถจักรยานออกแบบเฟรมมาหลายหลากเป้าหมาย ทางที่ดีก่อนที่จะนำค่านี้ไปเซ็ทรถล่ะก็ ลเือกเป้าหมายของเฟรมที่เรามองให้เหมาะด้ว เช่น ถ้าอยากเซ็ทรถแบบดุดันแบบ competitive แต่ดันไปเลือกรถในกลุ่มขี่สบายๆมาแทน ผลที่ได้ก็คือต้องเซ็ทรถยากกว่าเดิม ได้อรรถประโยชน์ไม่เต็มที่ ในทางกลับกัน หากไปซื้อรถที่มีมิติแบบโปรเน้นแข่งเน้นแรงแต่มาเซ็ทแบบ French Fit ก็จะพบว่าทำได้ยากยิ่งเหมือนกัน เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ศึกษามิติเฟรมมาดีแล้วว่าออกแบบรุ่นใดมาเพื่ออะไร แล้วจึงมาศึกษาเรื่องการวัดตัวนี้นะครับ

อย่าลืมเอาค่าที่ได้ไปเทียบกับเฟรมและอุปกรณ์ที่กำลังจะซื้อนะครับจะได้เลือกเป้าหมายได้ถูกตัวถูกใจ

เช่น ขอยกตัวอย่างจากกระผมเองครับ ค่าเซ็ทอัพที่ได้มาจากเวปเป็นดังนี้ครับ

The Competitive Fit
Seat tube range c-c 47.9 - 48.4
Seat tube range c-t 49.4 - 49.9
Top tube length 50.6 - 51.0
Stem Length 9.9 - 10.5
BB-Saddle Position 63.1 - 65.1
Saddle-Handlebar 47.1 - 47.7
Saddle Setback 2.7 - 3.1

The Eddy Fit
Seat tube range c-c 49.1 - 49.6
Seat tube range c-t 50.6 - 51.1
Top tube length 50.6 - 51.0
Stem Length 8.8 - 9.4
BB-Saddle Position 62.3 - 64.3
Saddle-Handlebar 47.9 - 48.5
Saddle Setback 3.9 - 4.3

The French Fit
Seat tube range c-c 50.8 - 51.3
Seat tube range c-t 52.3 - 52.8
Top tube length 51.8 - 52.2
Stem Length 9.0 - 9.6
BB-Saddle Position 60.6 - 62.6
Saddle-Handlebar 49.6 - 50.2
Saddle Setback 3.4 - 3.8

เฟรมที่ใช้อยู่มีมิติแบบนี้ครับ
Bianchi B4P 928 Carbon T-CUBE
seat tube c-c 46.9
seat tube c-t 49.0
top tube 52.0
stem 10.0

ก็จะพบว่าปัญหาเรื่องท่อบนยาวเกินเป็นปัญหาที่พบง่ายๆครับ ท่อนั่งนั้นไม่ค่อยเจอปัญหานี้ซักเท่าใหร่ จากการเทียบทุกยี่ห้อพบว่ามีเพียงไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นที่"เหมาะเหม็ง"กับร่างกายผมจริงๆ และแม้จะเล่นยี่ห้อนี้ก็คงต้องมองหาเฟรมไซส์ซัก 47 ที่ท่อบนสั้นกว่านี้ซักนห่อยมาเล่น (เป็นโชคไม่ดีที่บ้านเราไม่มีใครนำเข้าไซส์นี้มาด้วย) แต่เนื่องจากเฟรมสมัยนี้ท่อนั่งจะสั้นเป็นแบบเฟรมโสลป ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาจากท่อบนเป็นหลักจะพบว่าท่อนั่งที่ได้จากการวัดของระบบจะยาวเกินท่อนั่งที่บรรดาผุ้ออกแบบเฟรมเสนอให้ทั้งนั้น ซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะระยะที่สำคัญตรงนี้คือระยะ bb-saddle ต่างหาก

ย้ำนะครับว่าการวัดไซส์แบบนี้ เป้นการวัดที่ละเอียดที่สุดก็จริงอยู่แต่มันคือการวัดด้วยระบบประมาณ ในการเซ็ทรถแบบขั้นโปรจริงๆนั้นมีการจับการเคลื่อนที่ของร่างกายแต่ละส่วนเพื่อนำไปคำนวนมุมองศาที่ดีต่อไปอีก ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแก้ไข่เซ็ทรถต่อไปได้อีกมากครับ อย่างง่ายๆที่เห็นๆก็คือ "ขาจาน" ขาจานจะเข้ามามีผลทันทีเมื่อเรานำระยะขาจานมาคำนวนด้วย ระยะเบาะสูงต่ำหน้าหลังจะเปลี่ยนไปทั้งหมดครับ

อย่างไรก็ตาม หวังว่าแนวทางนี้คงเป็นประโยชน์กับคำถามยอดฮิตคำถามนี้ต่อไปครับ มันช่วยให้สามารถมองหาไซส์เฟรมเสือหมอบได้ง่ายกว่าเดิมอยะครับ(แม้ว่าการเซ็ทรถนั้นจะต้องไปลงลึกกันอีกเยอะ)

ขอบคุณครับ

พี่ giro Inwจริงๆมีของดีๆมาแบ่งปันอีกแล้ว

ขอบคุณมากๆ giro ในเวปมีคนอย่างนายเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆๆๆ

-ขอบคุณมากที่แบ่งปั่นความรู้กัน...กำลังหาอยู่พอดี...

สวัสดี ครับ คุณ Giro
ขอแสดงความชื่นชม ยกย่อง ในน้ำใจที่คุณมีต่อวงการจักรยาน ได้ติดตามข้อเขียนและข่าวสารดี ๆ ที่นำมาให้เพื่อน ๆ นักจักรยานได้ทราบ ขอเป็นกำลังใจใน spirit อันนี้ ขอให้ดำรงคุณงามความดีของคุณตลอดไป ครับ
ด้วยความปรารถนาดีและชื่นชม
ศักดิ์สิทธิ์

แหล่มจรงิงๆ

ขอบคุณมากครับ กระทู้หลายๆกระทู้ของคุณ มีประโยชน์ ต่อชาวเสือมากๆ ผมติดตามอ่านตลอดครับ

ขอบคุณมากครับพี่...

โอ้ กระทู้นี้ช่างมีคุณค่าเสียจริงๆเลยครับ ขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆขนาดนี้ ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ย
ขอให้คุณ Giro ปั่นดี ปั่นอึด ปั่นไว และได้มีความสุขกับการปั่นจักรยานมากๆครับ

ถึึงไม่ได้เขียนเอง
แต่ก็แปลได้ใจความดี
สอดแทรกความเห็นมีประโยชน์

ขอให้ประโยชน์จากวิทยาทานนี้
ส่งผลให้ giro เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเถิด






แหล่มจริงๆ พ่อคุณเอ๊ย...

saddle set back
เป็นระยะที่สำคัญสำหรับการออกแรงอย่างมีประสิทธิภาพครับ วัดโดยการทิ้งลูกดิ่งจากจมูกของเบาะไปดุว่าเบานั้นอยู่ห่างจากกึ่งกลางของกระโหลกมากน้อยเท่าใด(กติกา UCI มีระบุขอบเขตุนี้ใว้ด้วย
รบกวนขอรายละเอียดว่า ระยะห่างนั้นควรห่าง กี่ ซ.ม.-กี่ ซ.ม. และห่างกับชิดกึ่งกลางกระโหลกมีผลต่างกันอย่างไรครับ ขอบคุณครับผม