- 1.jpg (481.36 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
วันนี้ขอมาเสนอบทความแนวทางการเลือกประกอบหมอบที่เอาใจคนงบจำกัดดูกันว่าเราจะเลือกเล่นอย่างไรให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
- 2.jpg (811.64 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
ในวันที่เศรษฐกิจดีๆ อนาคตดูจะสดใส มองเห็นโบนัสรออยู๋รำไร เราอาจเลือกเฟรมระดับเทพที่สุดเท่าที่งบจะมีได้ เรียกว่าจัดงบมาแสนนึง เอาเฟรมไปเลยเจ็ดหมื่น เกียร์อีกสองหมื่นกว่า ที่เหลือเอาเบสิคธรรมดาไว้ก่อน ปลายปีโบนัสมาซัก 2 เดือน หรือปิดงบการขายปันผลออกมาได้มาอีกก้อนโต ไปสอยล้องามๆมาเสริมบารมีรถกันได้ไม่ยาก แต่ตอนนี้ ปลายปีนี้โบนัสจะมาเท่าไหร่ ยอดขายจะดีหรือทรงยังคาดเดาไม่ออก คงต้อจัดการ"เกลี่ย" งบเพื่อให้ได้จักรยานที่คุ้มที่สุดให้ได้
ลองแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ไม่เกิน 1/2 ของงบให้เลือกเฟรมที่โดนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านมิติ ด้านสีสัน ลวดลาย หรือร้านค้าถูกชะตา เลือกอย่างไร เดี๋ยวมาลงกันเรื่องเฟรมอีกทีครับ อีกหนึ่งส่วนลองมองไปที่ชุดขับเคลื่อนที่ถูกใจในงบนั้น การเลือกชุดขับเองก็เป็นศิลปะที่ล้ำลึก เลือกชุดดีอยู่กันได้ไปอีกนาน ส่วนสุดท้าย ลองมองไปที่ล้อและองค์ประกอบต่างๆในจักรยาน ซึ่งส่วนชุดขับและส่วนของล้อนั้น สามารถปรับโยกย้ายได้นิดหน่อยด้วย
สรุปไอเดียนี้คือ การแบ่งก้อนเงินเฉลี่ยงบให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในทุกๆส่วน ต่อไปลองมาเจาะดูรายละเอียดของแต่ละหมวดกันนะครับ
- 3.jpg (326.16 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
เฟรมคือสิ่งสำคัญที่สุดของจักรยาน เพราะมันคือนิสัยของจักรยานนั้นๆ เลือกเฟรมอย่างไรคงต้องว่ากันยาวกว่าจะกระจ่าง เฟรมแอโร่ฯ เฟรมทั่วไป เฟรมไต่เขา คงยากจะอธิบายได้ในหัวข้อนี้ ไหนยังเรื่องของมิติ ต่างยี่ห้อกันบางยี่ห้อเหมาะกับคนตัวเล็กได้ดี บางยี่ห้อคนตัวสูงยาวปรับรถได้ง่ายกว่า แถมเรื่องความสบาย แนวการขี่ เป้าหมายการปั่น พวกนี้ผมจะไม่พูดในครั้งนี้ครับ แต่สิ่งที่อยากจะเสนอให้"คิด" ในวันนี้คือ "ตัวรอง" กับ "ตัวท็อป" ส่วนมากราคาเฟรมตัวรองจะถูกกว่าตัวท็อปอยู่ราวๆ 25-35% เช่นถ้าตัวท็อปราคาตั้งมา 100,000 บาท ตัวรองก็มักจะป้วนเปี้ยนแถวๆ 60,000-70,000 บาท (ส่วนลดสอบถามร้านค้า) มันคือสัดส่วนที่ส่งผลต่างมากกับการบริหางบประมาณประกอบรถเลยนะครับ แต่สิ่งที่ต่างกันของเฟรมทั้ง 2 ระดับคืออะไร?
เฟรมตัวท็อป มันคือ"ยุทธภัณฑ์" หนักที่ทุกค่ายนำเสนอเทคโนโลยีสูงที่สุดของตนเองออกมา มาพร้อมกับน้ำหนัก ความสบาย ความแอโร่ฯ และความสติฟที่เพียงพอที่จะลงต่อกรกับนักกีฬาอาชีพระดับโลก ให้บรรดาโปรของแท้ระดับโลกได้เอาไปกระทืบใส่กันล่าเกียรติยศแห่งแชมป์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เทียบง่ายๆมันคือรถยนต์ F-1 ที่ถูกสร้างมาเพื่อลงในสนามแข่งแท้ๆ จะใครมีงบพอจะจับจองมาได้แล้วขี่ไม่แรง โทษตัวเองอย่างเดียวครับ เพราะในยุคนี้เฟรมที่เห็นในรายการแข่งเกือบทั้งหมดเป็นตัวเดียวกับที่ขายๆกันอยู๋นี่แหละ ไม่ได้พิเศษใช้ของลับอะไรมาโมดิฟายเฟรม หรือสั่งทำพิเศษแล้วมาตีตรา ขนาด Venge McLaren -องพ่อขนตางอน ถ้าจะซื้อจริงๆมันก็มีขายครับ หรือขนาดจักรยานเจ้าของสถิติโลกหนึ่งชขั่วโมงล่าสุดที่ท่านเซอร์ใช้ เค้าก็จะทำขายเช่นกัน
คัวรองอันนี้สิครับที่น่าสนใจ แน่นอนว่ามันถูกลงด้วยหลายๆประการ และสิ่งที่ค่ายจักรยานทำเกือบทุกค่ยคือการลดเกรดของวัสดุลงมา ...อ้าวลดเสป็ค?! ฟังดูเป็นศัพท์แสงสีเทาพิกล แต่กรณีนี้ไม่ได้แปลว่าลดลงมาให้มันห่วยลงนะครับ ต้องอธิบายกันก่อนว่าวัสดุชั้นสูงที่เบาแต่แข็งแรงมันแพง อย่างคาร์บอนสาย T1000, T800 หรืออีกอย่างอย่าง 50T มันมีราคาต่อหน่วยสูง แน่นอนว่าเมื่อเอามาเสริมในหลายๆจุดมันสามารถทำให้เฟรมรุ่นท็อปแข็งแรงได้โดยที่ใช้วัสดุน้อยกว่า ส่งผลให้มัน"เบากว่า" ส่วนรุ่นรองไม่ได้แปลว่ามันทำให้ไม่สติฟครับ เฟรมโดยมากของรุ่นรอง จะลดความสติฟลงมานิดหน่อย ...เพราะอะไร? เพราะบริษัทจักรยานรู้ว่า แรงของนักปั่นบ้านๆ สมัครเล่น ไม่ได้กระทืบกันโหดแบบโปรอาชีพแท้ๆ ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องทำให้มันแข็งขนาดนั้น ดังนั้นลดลงมากซัก 7-12% คงไม่เสียหาย ...ถามเลยครับว่าร้อยทั้งร้อย กระทืบแล้วได้เวลาต่างกันจริงมั้ย? อีกประการที่ตามมาก็คือ เมื่อนวัสดุที่ใช้มันไม่เทพขนาดตัวท็อปเช่น T700, 40T เพื่อให้ได้ความแข็งแรงระดับเดียวกันมันก็ต้องใช้วัสดุมากขึ้นนิด น้ำหนักจึงมากขึ้นไปด้วย ส่วนมากเฟรมตัวรองหนักกว่าตัวท็อปราวๆ 150-250 กรัม
สรุปแปลว่า ราคาที่ต่างกัน 25-35% หมายถึงความสติฟที่ต่างกันนิดเดียว กับน้ำหนักอีกสองสามขีด ถ้าเป็นเฟรมแอโร่ฯ ไอ้เจ้าความแอโร่ฯส่วนมากไม่ต่างกันครับเพราะหน้าตาก็เหมือนๆกัน จะต่างก็บางค่ายที่ตัวท็อปเป็นแบบ ISP (กระโดง) ตัวรองเป็นแบบหลักอานธรรมดา ซึ่งอาจส่งผลกับแอโร่ฯต่างกัน ตั้ง 1% ของแอโร่ทั้งคัน (รู้สึกมั้ย? ทำเวลาต่างกันมั้ย??) สรุปให้ชัดเจนลงไปอีกที ถ้าความแอโร่ฯ ความสติฟไม่ต่างขนาดที่นักปั่นสมัครเล่นเราๆจะดึงออกมาได้ สิ่งที่ต่างจริงๆมันเหลือแค่ "น้ำหนัก" เท่านั้นแหละครับที่แยกแบ่งชั้นกันจริงๆ
- 4.jpg (83.08 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
ล้อและยางคือจุดหมุนที่ส่งผลกับสมรรถนะมากจนน่าตกใจ ถ้าว่ากันด้วยเรื่องน้ำหนัก ยิ่งน้ำหนักนั้นอยู่ในส่วนที่หมุน ความต่างของน้ำหนักยิ่งส่งผลได้ชัดเจนกว่าน้ำหนักรวมของจักรยานทั้งคัน ...นั่นแปลว่า ล้อและยางที่เบากว่ากัน 2-3 ขีด ที่มีรูปทรงเดียวกัน จะส่งผลกับความเร่งได้มหาศาลยิ่งกว่าน้ำหนักของจักรยานทั้งคันที่ต่างกัน 2-3 ขีดแต่มีล้อชุดเดียวกัน การที่จะเลือกล้อให้ได้ดีๆ แน่นอนครับว่าของดีมันก็คือเบา นอกจากเบาก็เรื่องความลื่นไหล การคงความเร็ว แอโร่ฯ และความแข็งแรง แต่ส่วนมากแล้ว "เบา" ก็คือสรรพคุณหลัก เพราะความแอโร่ฯหาได้ไม่ยาก จะหนัก 2 โล ก็แอโร่ฯได้ ความแข็ง สติฟเองก็ไม่ได้ลำบาก ล้อ 1.8 โล สติฟๆเยอะแยะ แต่ไอ้พวกล้อที่หนักโลครึ่งที่แอโร่ฯได้วย สติฟด้วย มันไม่ได้หาได้ง่ายๆในราคาไม่กี่พัน ส่วนมากกระโดนข้ามหมื่นครึ่งไปทั้งนั้นครับ ไหนจะเรื่องยางนอกยางใน ที่มันเป็นส่วนต่างที่"คุ้ม"มากๆกับการเลือก เพราะยางนอกเส้นละ 700 กับยางนอกเส้นละ 3,000 รวมน้ำหนักหน้าหลัง พร้อมยางในแบบบ้านๆกับรุ่นเบาเทพๆ ในงบประมาณต่างกันราวๆครึ่งหมื่น คุณเชื่อไหมว่ามันเบากว่ากันถึง 250g !! ถ้าจะเอาให้โดนใจกว่านั้น ลองดูแกนปลดดีๆครับ แกนปลดบ้านๆที่มากับล้อรุ่นล่างๆ กับแกนปลดเบาๆแต่งไทเทเนียมทั้งหลาย ราคาต่างกันไม่กี่พัน จับมาชั่งเทียบกันหน้าหลังได้น้ำหนักต่างกันเกือบขีด ... นั่นแปลว่า .. ถ้าเลือกล้อดีๆ ลงทุนเพิ่มอีกนิดๆหน่อย สามารถเสกให้รถได้ความเบาพุ่งมากขึ้นอย่างน่าตกใจ ยางดีๆที่มี Rolling Resistance ต่ำ อัดลมได้สูง หน้ายางกลม ออกตัวพุ่งกระชากดีกว่ายางรุ่นกลางๆเยอะมาก ทั้งน้ำหนักและจุดสำคัญส่งผลขนาดนี้ น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีกับการยอมลงทุนเพิ่มในส่วนนี้มั้ยครับ?
- 5.jpg (80.37 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
ไม่ว่าคุณจะชอบสายอิตาลี แนวญี่ปุ่น หรือทันใจสไตล์แคนาดา ลองพิจารณาดีๆ ชุดขับเคลื่อนที่คุ้มค่าที่สุดของแต่ละค่าย ตัวหลักๆจะไปตกอยู่ที่ "รุ่นรอง" แทบทั้งนั้น เช่น Sram เองสิ่งทีทำให้น้ำหนักของชดขับรุ่นท็อปกับรุ่นรองต่างกันได้มากมายขนาด 2-3 ขีดอยู่ที่จานหน้าอย่างเดียว ที่เหลือหนักต่างกันไม่กี่สิบกรัม มือเกียร์สองข้างหนักต่างกันยังไม่ถึง 40 กรัมเลยครับ ส่วน Shimano เองรุ่นท็อปและรุ่นรองแทบไม่มีอะไรต่างกันเลย น้ำหนักที่ต่างถูกเฉลี่ยไปที่จานหน้าและมือชิฟท์เตอร์ กลไกการทำงานแทบไม่ต่าง ส่งผลให้การใช้งานไม่ต่าง นั่นแปลว่า ถ้าเลือกดีๆ ทุกค่ายส่งรุ่นรองมาให้เราใช้กันได้แบบ"เหลือเฟือ" แล้วครับ มันถูกถอดเทคโนโลยีระดับนักแข่งแชมป์โลกลงมา เปลี่ยนวัสดุให้ถูกลงนิดๆหน่อย น้ำหนักมากขึ้นอีกนิด ค่าเแลี่ยของส่วนต่างน้ำหนักรุ่นท็อปและรุ่นรองคือราวๆ 180-300 กรัม ราคาต่างกันราวๆ 1.5-1.8 เท่า
ลองมาดูชุดขับเคลื่อนรุ่นกลางกันบ้าง ... ทั้งสามคา่ยออกแบบรุ่นกลางมาให้มีเสป็ค เหมือนรุ่นพี่ทั้งสองรุ่น สิ่งที่ต่างคือวัสดุ น้ำหนัก มีการปรับกลไกบางอย่างออกไปบ้าง ... แต่สิ่งที่แท้จริงที่ต้องอธิบบายคือ กลไกรุ่นกลาง มันก็คือกลไกเดียวๆกับรุ่นท็อปในอดีตเมื่อ 2-4 ปีก่อนนั่นแหละครับ เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละค่ายก็พยายามพัฒนากลไกและการออกแบบรุ่นสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆ และลดเทคโนโลยีเก่าลงมาให้รุ่นกลางรับต่อไปในราคาย่อมๆ ต้องถามว่า ถ้าโปรแข่งทัวร์โลกเมื่อ 3-4 ปีก่อนเค้าใช้กลไก เทคโนโลยีนี้ได้สบายๆ ...คนที่ใช้ Shimano 105 หรือ Sram Apex ในปัจจุบัน สามารถบอกได้มั้ยครับว่าของมันไม่ดี?? แน่นอนว่ามันหนักกว่า แต่การทำงานแทบไม่ต่างกันเลย
ชิ้นส่วนอื่นๆ
อันได้แก่ บันได เสต็ม แฮนด์ เบาะ ขากระติก ส่วนเหล่านี้รวมๆหลายๆชิ้นเราเรียกมันว่า"contact point" อันได้แก่ เบาะ, แฮนด์, บันได เพราะมันคือส่วนที่สัมผัสกับผู้ขี่ สำหรับเบาะและแฮนด์สิ่งที่เป็นปัจจัยคือ"ความพอดีกับสรีระ" เช่นเ่บาะที่เข้ากับก้น ก้นใคร ก็ก้นมัน แฮนด์และเสต็มที่เอามาได้พอดีกับการเซ็ทรถที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับแรก นอกนั้นสิ่งที่ต่างคือน้ำหนัก ซึ่งโดยมากชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีน้ำหนักต่างกันในเกณฑ์กลางๆ เสต็มกับแฮนด์อลูฯตัวปกติ ราคารวมกัน 3,500 บาท มีน้ำหนักมากกว่าเสต็มและแฮนด์คาร์บอนตัวเบาๆที่นิยมเล่นกันในงบหมื่นกลางๆอยู่ราว 180-250 กรัม ส่วนเบาะที่น้ำหนักมีผลกับฟิลลิ่งในการโยกรถอยู่บ้าง (แต่หลายๆคนก็ไม่เคยรู้สึกได้) ราคาที่ต่างกัน 7-8 พันบาทระหว่างเบาะบ้านๆ กับเบาะเบาๆ ส่งผลต่างที่ 100-200 กรัม สิ่งเล็กน้อยบางอย่าง ใช้เงินไม่มากก็ได้น้ำหนักมา 50g แล้ว เช่นผ้าพันแฮนด์ หรือขากระติกที่ดูแล้วตัวทั่วไป 200-300 บาทก็ใช้งานได้ไม่เห็นต้องไปหาที่แพงกว่ากันตั้งหลายเท่า อันละ 1,000-1,500 ลองคิดมุมกลับครับว่า รวมขากระติกสองอัน จ่ายเงินเพิ่มอีกสองพันบาท แต่น้ำหนักต่างกันครึ่งขีด สรุปว่าลำพังขากระติกกับผ้าพันแฮนด์ได้มาขีดนึงแล้วครับ
- 8.jpg (84.12 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
อ่านมาถึงตรงนี้พอจะสังเกตุอะไรได้มั้ยครับ? ลองดูส่วนต่างของเฟรมรุ่นรองกับรุ่นท็อปดีๆ ลองดูส่วนต่างของชุดขับเคลื่อนรุ่นรองกับรุ่นท็อปดีๆ คุณจะพบว่า หากเอาเงินตรงนั้นไปลงที่ ล้อ ยาง เบาะ และส่วนย่อยๆเสียให้หมด คุณสามารถได้รถที่มีน้ำหนักเท่ากันหรือเบากว่า ในสมรรถนะจุดหมุนที่ดีกว่า เมื่อคิดถึงคำว่า"คุ้มค่า" มันออกมาเป็นโจทย์นี้ทันที ยิ่งถ้ารู้จักเลือกยี่ห้อ เลือกตัวเลือกทดแทนที่ดีในหลายๆจุด รับรองว่าในงบที่เท่ากัน ยอมลดระดับเฟรม หรือชุดขับลงมาหน่อย คุณเสกรถที่โดนได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะด้านน้ำหนักหรือด้านความไหลที่ต้องการจากล้อดีๆ
- 7.jpg (142.07 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
รับรองว่าไอเดียนี้มีคนไม่เห็นด้วย ซึ่งผมเองไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดครับ ผมเข้าใจลักษณะนิสัยการบริโภคของเราชาวไทย ซึ่งผมเองก็เป็น เพราะผมเป็นคนไทย ...พี่น้องนักปั่นชาวไทยเราชอบคำง่ายๆ สั้นๆ พยางค์เดียวหนึ่งคำ "จบ" ....ใช่ครับ "มันต้องจบ" ไม่งั้นมันคาใจ อนาคตก็คันอัพเกรด เปลี่ยนอีกไม่วายเสียเงินซ้ำสองซ้ำซ้อน แล้วกลายเป็นเสียมากกว่าเดิมด้วย เพราะต้องมานั่งขายต่อหาใหม่ ราคาตก แต่เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุผลจากรถเลยแม้แต่นิดเดียว อะไรคือความคัน? มันก็มาจากคุณนั่นแหละครับ กิเลส อยากได้ อยากมี คุณขี่ไม่ทันเพื่อน ขี่ไม่ทันกลุ่ม เสร็จแล้วโทษใคร? ก็โทษของ เฟรมไม่ดี ล้อไม่ช่วย เบาะนั่งแล้วเจ็บก้น บันไดไม่แน่น เกียร์มันช้า และอีกมากมายที่จะช่วยง้างอ้างว่า "เสียเงินเหอะ" ได้มาแล้วมีความสนุข ของมันดี แต่ถามว่าขี่เร็วขึ้นมั้ย .. หลุดอยู่ดี เพราะ ... มันอยู่ที่คนล้วนๆครับ ถ้าคุณบริหารจัดการงบๆดีๆแบบด้านบนนี้ รับรองว่าต่อให้คุณไปคันอัพอะไรมาอีก มันก็ไม่ได้ทำให้ขี่เร็วขึ้นอีก 45 วินาทีบน 40 กม. หรอก
....ในยุคที่อนาคตยังไม่แน่ว่าคันแล้วจะมีงบมาใส่กับมันได้เท่าไหร่ ในยุคที่จักรยานเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างกับโทรศัพท์มือถือ ในเวลาที่เป็นช่วงผ่านของหลายๆเทคโนโลยี เอาแน่เอานอนไม่ได้กับการเลือกว่าอะไรนะจะอยู่เป็นฐานได้ยาวนานจีรัง 5-8 ปีไม่ต้องเปลี่ยนแบบเมื่อก่อน มันยากแล้ว ... ลอง "จบ" ด้วยงบคุ้มๆ และ "จบ" ที่ใจคุณดูครับ
- 6.jpg (728.89 KiB) เข้าดูแล้ว 11710 ครั้ง
